喀什风光。

     艾提尕尔清真寺的大门前，三三两两头戴地道的巴旦木花帽的老人双手绾在袖子里，神情透出一种悠然自在，古铜色脸庞的纹理中荡漾出内心的知足与感恩，他们古典优雅地相互左右倾斜着身体，捋着白胡子，慢条斯礼地交谈着什么。星期五聚礼日正午的艾提尕尔清真寺，几重的庭院人头攒动，花帽、白帽、山里牧人的黑边毡帽、塔吉克人的镶边皮帽等等像潮水一样向里面涌动，成千上万的人聚在了一起，如同听从一个无形的指挥官的指令，排成一排又一排的整齐队列跪倒在拜毯上，身影如金色的麦田上下起伏，井然有序地同时开始礼拜，彼此之间却并不相识。
香妃墓的拱形大门入口处，几个衣裙艳丽的维吾尔族服务员站在大门前，绚丽的头巾蒙在她们的秀发上随风飘舞，迷人心窍的眼神，深眸之上，眉毛染成青绿的黛色，浑身上下笼罩着一种难言的倾城风情。有扮香妃的维吾族美丽少女与游客照相，游人笑问其名字时，少女撩起纱巾的一角捂住如石榴花一样艳丽的容颜垂下浓密的睫毛答：“阿娜尔古丽。”游客伸手付小费时，维吾族姑娘那张羞羞答答的笑脸和不愿伸手接钱，笑着跑开的生涩模样，使人感觉到这个城市的淳朴与忠厚。
 

     如果说，一个城市的食物也算是文明的一部分，那么喀什的文明是值得称道的。在这儿，没有太差的食物，沿街的小餐馆的本土风味真是别有地域文化，街道旁的摊子上，叠放着香喷喷的焦黄的馕，大号的抓饭锅里，一块块肥美的羊胸骨被胡萝卜染成了金黄色；薄皮包子里浓烈的孜然气味在街头弥漫；烤羊肉在铁皮槽子里滋滋地冒着油。每天清晨，到老街的“七眼泉”小餐馆里品尝喷香的大碗奶茶和金黄的烤包子实在是一种享受。在那家小店里，据说每天用两袋面做的的烤包子，几乎不到中午就已经买完。这种当地原汁原味的食物，一般的观光饭店要吃到就比较难了，陪同的朋友说，民间流传说这家维吾族人靠这个老字号的小饭馆发了财，姑娘出嫁时，陪送的嫁妆竟然是一部小轿车。

喀什的街衢。

     离开喀什的最后一天，特意去找那家小店时，开计程车的维吾尔族司机为此多绕了新城、老城好几圈路才找到，伸手去包里掏钱准备多付小钱时，换来的又是那位漂亮的犹如阿拉伯王子的维吾尔族小伙一声声诚恳的道谢，却只收下一张十元钱，笑着一个劲推让不多收一分钱，诚心推落的钱飘落在车窗外：阿恰（维语：姐姐），我叫吐逊江，明天去什么地方游玩就打电话叫一声伏康（维语：兄弟），我去接你！称呼阿恰的语调极为亲切，跟叫过了一生一世，原本就是一家人似的。
 

       得，一不留神，又多了这样一个维吾尔族兄弟。这个城市，叫人如何不爱它？
 

     走入热气腾腾，香气扑鼻的“七眼泉”小店，饭馆内，只摆放有四张小桌子。四周的墙上是满壁的挂毯，满目是波斯或和田厚实而鲜艳的图案。客人们三三两两坐在里面，维吾尔族、回族、塔吉克族、汉族老百姓与印度、巴基斯坦、俄罗斯边贸商人在这里不分种族，不分民族同桌而食，他们神情安详地交谈着，慢悠悠地喝着奶茶，吃着油塔子。那份悠然，那份和气，可能是世上再也见不到。他们中间的任何人，在这里都不是外国人。