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甜茶浸泡不变的拉萨

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2013-12-31 11:20:49 【来源：】点击：

越来越都市化的拉萨，让很多喜欢其原始古朴的人忧心忡忡。还好，万般变化之下，这里依旧保持了一些原有的美好与和静。比如白亮的日光依旧追逐着这座桑烟和诵经声永不凋零的城市。在浓云和光缝中，虔诚的信徒依旧会从藏区各地远道而来，朝拜这心中的圣城。每个晨曦，微弱的天幕之光才刚刚开启，络绎不绝的转经人便开始在大昭寺外的转经路上，形成一道沿顺时针方向旋转的精神力量的涡旋。

　　藏族人喜欢喝奶茶，视其为生命里不可替代的珍品。但由奶粉、茶叶、糖加入开水中一起熬煮而成的甜茶，味道甜美、清新可口，鲜有人会拒绝。时至今日，去茶馆喝甜茶，依旧是很多藏胞和外来者钟情的传统。

　　自从2005年进藏，那个秋阳软如绸缎的午后，我坐着人力三轮车，在颠簸与摇晃中到光明港琼甜茶馆喝茶后，就一直钟情于这简朴的饮品。说起甜茶，拉萨布满大大小小的茶馆，都可以喝到甜茶，其中光明甜茶馆是规模最大当地人最喜欢去的。光明也分两家，一家是光明港琼，在大昭寺广场不远的丹杰林路上；一家是光明商店，俗称“老光明”，在丹杰林寺旁的小巷里。

　　简陋的大厅，条形长椅和桌子依次排放。进去后，顾客需自己前去柜内取来茶杯在座位上等候，不久会有服务员提着壶来为你添茶。一杯甜茶的价格今年已涨到了七毛，这在拉萨成了新闻。2005年时还是三毛，之前还有过一毛两毛的时候。喝茶时，只须把零钱掏出来放在面前，服务员自会给你添茶、取钱、找零。喝完一杯后用不着打招呼，过不了多久服务员又会过来为你添茶、取钱、找零，粗犷原始，但又别有意味。

　　光亮从房顶洒落下来，身边可能是刚刚转完经的朝圣者，或是放了学的学生，也有来此谈恋爱的扎西哥与卓玛，还有聚在一块儿谈天说地或小赌怡情的汉子。在这里，我时常会被藏胞们误认为藏族。这时候，我的豪迈感会油然而生，因为当我的肤色、头发和身躯也渐渐向着藏族男人们靠拢的时候，我觉得自己的心态也在向他们的慷慨与爽朗无限接近。

　　在甜茶馆时常会碰到演奏的人，抱着扎年琴，那很可能是陪伴他们遥远朝圣路的随身之物，在经历万水千山和众神的洗礼过后，他们要以弹唱换取返乡的资费。也有人纯粹是为娱乐，你得相信很多藏族人天生就是歌唱家，再简单的歌，经他们的嗓音唱出来就仿如天籁。还会有前来求你施舍的老人，你只要把喝茶时的零钱拿出一毛给他们，就会很知足地离开。布施是藏族人的传统，无需厌恶，当然，对一些专门不学好的孩子可例外。

　　甜茶在西藏才百来年历史。19世纪时，一些拉萨的贵族青年、军官，受英国文化影响，效仿起英国人穿西装、打网球、喝下午茶。喝下午茶时也佐之印度出产的饼干。茶也像英式奶茶一样由奶与茶叶煮制而成。也有人认为，西藏喝甜茶的习惯是受印度和尼泊尔的影响，因为这两个国家的甜茶也很普及。

　　甜茶最初在西藏落地生根的时候，并未受到百姓欢迎，歌谣讽刺他们“坐在茶馆里喝甜茶，表明你无处栖身……”女性更不能随便进入茶馆，会被看作不守规矩。直到70年代，进入甜茶馆的藏族女性也寥寥无几，多是内地过来的汉族女性才不以为然，在她们的带动下，女性不进甜茶馆的旧俗也逐渐转变，直到后来，到茶馆喝甜茶已完全没有男女之别。

　　略带昏暗的屋子，散发出一种经年久远的味道。在光明甜茶馆，等待添茶的过程中，与杯子对视，天光也会盛于这尚未满盈的器皿中，我等待着某种事物，会经由心灵，缓慢注入。（民族宗教网）

责任编辑：伊人

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