一直想去乌兹别克斯坦的撒马尔罕，布哈拉，想见识中亚的伊斯兰教古城和文物，因缘巧合今年一月终于可以去乌茨别克斯坦，心情尤为兴奋，真想一下飞到那里。

一、布哈拉：纳格什班迪教团拱北

乌兹别克斯坦也有高铁，速度较之国内时速300公里的列车要慢些，大致在200公里上下。可是，车厢非常宽大，一节车厢仅有40多座位，前后左右空间都很大，坐着真是一种享受。我们一行三人历时3小时，抵达历史名城布哈拉。布哈拉虽不大，设计却很科学，城市由新旧两部分组成，车站在新城，新城的尽头是老城。彼此相连在却互不干扰：新城一切都是新型城市的模样，老城到处是旧时风貌，虽有新修的建筑，然风格、样式与旧城完全相似，所谓“修旧如旧”也。

初到老城首先映入眼帘的是牵着毛驴的阿凡提雕塑，新疆的阿凡提似乎与此有一定的渊源, 据说阿凡提就是布哈拉人，作为智者形象传播于突厥文化区域中。看见阿凡提，意味老城到了，看来是老城的一个标识。老城不大，主要由客栈、商店、清真寺三部分构成。旧时的客栈是由一座座院落组成，中间是大的空地，可以栓骆驼，堆货物；四五级台阶上面，有一间间商客下榻的客房。晚上将大而厚实大门一栓，整个院内自成一体，既安静又安全。



这里清真寺布局很奇怪(如图所示)，都是两个一对，面对面地耸立着，似乎此大门正好对着彼大门，直线距离10米左右。难道是追求美学对称感？或是喜好成双成对？走进了其中的一座清真寺建筑，发现原来是伊斯兰教经学院，而且是有六百年历史的经学院。这下清楚了，原来这种成对的建筑，可能一边是经学院，一边是清真寺，彼此互不干扰，又互相关联，这种布局显现出布哈拉先贤的智慧。

伊斯兰经学院现在还是经学院，禁止外人入内，也禁止拍照，不过访谈不受影响。经学院的管理者很友好 ：这里是伊斯兰教的初级学校，学制四年，12岁学习，16岁毕业；毕业生可以到另外一个高级经学院学习四年，毕业了可以成为伊玛目。当然，乌兹别克斯坦还有更高级的经学院，那是专门培养研究人员的。现在这里有80多位学生，都是住宿生，教师30人左右，主要教授教义、教法以及阿语、波斯语等。据说乌兹别克斯坦一共有11所经学院，有两所是培养女性学生，其余则是培养男性学生。

对面的清真寺，正在维修，现在已是历史遗址了，只有一位售票员在工作。乌兹别克斯坦的售票制度比较奇特：文化古迹或宗教历史建筑只对外国人售票，本国人则免费进出。这座清真寺里面的结构与对面的经学院完全相同，一个大的院落，呈现圆形，院落里种植着草皮和许多高低不等的植物，圆形墙体上，每隔四五米有一间凹进去的房屋，一圈大致有二十来间一模一样的房屋。房屋里面上下二层，上面是住宿，下面生活，里面不大可以住两人，大概是神职人员的宿舍。

出了清真寺，无意发现在这两座面对面的建筑中间竟然是一座宣礼楼，如此这里成了道路尽头。



转身一看：两座清真寺及其围墙沿道路两边延伸并逐渐开阔，足有百米长，形势就像一个大喇叭，一边小一边大。一旦邦克声响起，就能通过这种喇叭型街道把声音传遍老城。以前听说伊斯兰教文化是一种重视声音的宗教文化，而邦克声具有穿透人心的功能，此时此地，真正体会了邦克的魅力。在城市街道设计中，依靠两边建筑以扩大邦克声音之功能，是首次发现，阿拉伯国家、伊朗都没有发现这样的格局，是否为中亚伊斯兰教城市的布局特色？

翌日，去了布哈拉郊外一处伊斯兰教区域。这是经学院管理者强烈推荐的地方：研究伊斯兰教学者一定得去下，很值得研究。到了目的地才发现区域内:纳格什班邦迪苏菲教派的拱北、清真寺、经学院，皆聚在一起，构成伊斯兰教文化区。 建筑物的铜牌上刻着：纳格什班迪教团博物馆。座园林式建筑，前后三进，第一进分左右两院落，左边是拱北群，右边是一座单独的拱北。左边院落有许多坟墓，并且被分割在一个个方框内。每一个方框里：坟墓地一座连着一座，从左到右，从前到后，数不清有多少；墓与墓之间（一个拱形与另一拱形之间）距离很紧，几乎没有一丝空间，另一方框里也是这样。这样的方框估计有数十个，传说都是纳格什班迪教团的拱北，由于该教团从十四世纪正式创立以来，一代一代地接续着，拱北自然多。

右边是一个大的院落里面只有一座大的拱北，碑文是新刻的（或许旧碑上的字迹模糊无法辨别）：

碑额：他是永活不死的。（《古兰经》语）

碑文：这是最尊贵的大长老光明的陵寝，他是逊奈（圣行）的复活者，异端的克服者，真理的昭示者，隐秘的揭示者，正道的权威，布哈拉的穆罕默德•本•穆罕默德•白哈乌丁•纳格什班迪，真主慈悯他。伊历718年一月，他出生于这个吉庆的村庄---格苏尔阿尔凡（qasri orifon ） ，接受了穆罕默德•巴巴耶•赛玛希和赛义德•艾米尔•克拉里的道统。他有多种著述，《哈亚特•纳曼》、《爱主者的指南》、《奥拉特》（赞主词） 。他的嘉言懿行数不胜数。他-真主慈悯他于伊历791年三月三日星期一归真。祈求真主让我们从他渊博的知识和吉庆中获益，阿敏！

这就是纳格什班迪教团创始人白哈乌丁•纳格什班迪（1314-1389）的陵寝。陵寝的右前方树立着一杆高高的旗帜，仰视才能看到旗杆顶端的三角旗，极具气势。



在长方形的陵寝左右两边，排着一排长凳，男女信众低声念着经文，瞻仰这位中亚的苏菲大师，然后献上乜贴。我也模仿了一下。  


（墓前那黄色的设施是乜贴箱）


纳格什班迪教团对于中国的新疆、西北的穆斯林都有较大影响。据魏良弢先生的《叶尔羌汗国史纲》记载，纳格什班迪教团对叶尔羌汗国的伊斯兰教影响最大；不仅在叶尔羌汗国境内，就是在整个新疆地区，非常活跃的白山派、黑山派两大和卓势力，都可以溯源于纳格什班迪教团，及其内部的分裂 。而日文资料认为，西北的哲赫忍耶的马明心也受到纳格什班迪教团影响 。马明心曾到访过布哈拉，以及新疆的喀什等地（这些地方都是纳格什班迪教团传播的主要地区），回来后创立新教 。

为何这个纳格什班迪教团对于新疆乃至西北的教派有较大影响？就新疆而言，这里文化主要是突厥文化，维吾尔族、哈萨克族等都是操突厥语的民族。突厥文化区的诸民族在公元十世记以后归信伊斯兰教，并成为伊斯兰教文化中独特文化板块，即突厥文化板块。在其整个突厥文化区域内，宗教文化的互相传播，相互影响，极其自然。从地理方位看，乌兹别克斯坦的布哈拉、撒马尔罕等，距离新疆尤其南疆较近，而文化传播与交流，较之遥远的地区是容易得多。恰似西藏地区，易于接受印度佛教的影响一样。从伊斯兰教教义角度看，人由真主所造，其最终目标是归于真主。至于如何达到这个目标，即具体功修方法、步骤等，皆无现成的模式，需要信众去摸索、去探寻。纳格什班迪苏菲教团或许能够提供一套行之有效（起码他们自己这么认为）修持方法，大家自然趋之若鹜，而布哈拉、撒马尔罕也就顺理成章地成为访学中心，并带上神秘而神圣色彩。此外，苏菲功修需要经常操练，导师便不可或缺，而师生关系一旦形成，犹如父子一般，故苏菲导师对于学生的影响是巨大的。这也是该教派深深影响新疆伊斯兰教的重要原因之一。

为何能影响西北穆斯林？实际上，西北穆斯林精英们，大多兼通汉语、阿语、波斯语，也经常来往中亚、西亚一带从事商业贸易，自然也了解纳格什班迪教团教派的一些情况，故去布哈拉、撒马尔罕访学也顺理成章，而马明心是其中的一位代表。实际上，当时绝不止一人，也绝不止一个教派，受其影响。此外，根据兰州大学谢小东教授基因研究的成果显示，西北穆斯林的基因图谱与中亚的族群的基因图谱较为接近，说明回回先民或许是来源于中亚诸国。南京的伍姓回回就说，族谱上有清晰地记载祖先是来源于撒马尔罕的。青海的撒拉族也这样认为。既然中亚是自己先人的故乡，或者说是想象的故乡，彼此交往，彼此影响，便自然而然了。

总之，伊斯兰教史上，苏菲教团虽然很多，可是在特定的时间，特定的空间内，纳格什班迪教团对于西北穆斯林的影响最大。

院落第二进，是两座不大的清真寺。第三进是高级经学院。至于这个经学院与纳格什班迪教团有什么渊源？回答是否定的。它就是一般的经学院，不是苏菲教团的学校。至于为何建在同一个院落？谁说不清楚，都说经学院一直就在这里。推想在这个偏僻村庄里，三者（纳格什班迪教团的拱北、伊斯兰经学院、清真寺），修建在一起，易聚集人气，而形成一个伊斯兰教文化区域。就像北京牛街：中国伊协、牛街清真寺、中国经学院、回民餐饮等都在这里，自然成为中国的伊斯兰教文化中心。

二、撒马尔罕：布哈里墓园

撒马尔罕是一座历史古城，现在是乌兹别克斯坦的第二大城市，人口45万左右。在帖木尔帝国时期，这里是帝国的首都，是连接中国、印度、伊朗的重要通道，也是重要的贸易重镇，往来的商贾、移民尤多。中国许多回民的祖籍都可以追溯到这里，因而一提起撒马尔罕，倍感亲切。

来撒马尔罕不得不提的人物是帖木儿，他是整个城市乃至整个国家的英雄，在这座城市里只见其一人的塑像，有坐着的，有骑马的，似乎是唯一的值得骄傲的人物。而撒马尔罕的历史遗迹主要都围绕他：帖木儿的陵墓、帖木儿妻女（即"沙赫静达"）陵园、帖木儿孙子的天文台等等（都是这座城市极其有名的历史遗迹）。或许是帖木儿信仰伊斯兰教的缘故，与其相关的建筑都具有伊斯兰教的文化色彩，更具体地说是带有波斯的风味伊斯兰建筑。


帖木儿像铜像

帖木儿陵墓。进入拱形陵墓，里面放置着帖木儿、帖木儿两个儿子、两个孙子等六人的灵柩。奇怪的是，还有一位是伊斯兰教大学者的灵柩。他人灵柩为何放置这里？作为一位帝国的统治者其部下文官武将无数，为何将一位伊斯兰教学者灵柩安置在自己墓室里？没有这方面的说明。然历史资料还是透露出一些信息：其一，这位学者是沙特人，是一位贤者，来自穆圣家乡，平时伴随在帖木儿孙子兀鲁伯身边。其二，帖木儿及其子孙都是虔诚的穆斯林，是帖木儿帝国的最高统治者。


帖木儿墓室的顶部


帖木儿及子孙的灵柩安置处

于此推想，作为穆斯林的兀鲁伯，似乎希望这位来自沙特的大学者能够陪伴自己度过今生与来世。否则，便难以解释这位帝国的君主为何不与妻女，不与文武大臣葬在一起，而与这位智者为伴。


撒马尔罕"沙赫静达"陵墓外景






"沙赫静达"（永生之王）陵墓。这是由13座陵墓和一座清真寺组成的，以帖木儿亲属为主的墓群。建筑的基调为青色，以彩色陶瓷贴面作为装饰。帖木尔的妻子图玛－阿卡和侄女图尔坎－阿卡，以及一些帖木儿帝国的官吏都葬在这里。陵墓最外面是一座清真寺，拾阶而上，里面是陵墓群。据说穆圣侄子库萨姆之墓最早建于此，故而成了“圣地”，其他陵墓缘此而逐渐建设起来，一座一座地延伸着，最终成为该市重要的墓园。走进穆圣侄子的墓室，中央是其灵柩，信众坐在两侧的石头凳上，低声念经。我也入乡顺俗照此一番，虽然不会念经，然内心是真诚的。其他几位陵墓的建筑格局基本相似，只是参观的人较为稀疏。显然，人们看重的不是什么显贵的身份，而是伊斯兰精神的接续 。

归程时，发现陵墓外围有一穆斯林的公墓区（有似中国的回民公墓）：这里是普通的穆斯林的下葬地，墓碑上多刻有亡人的头像，以及生卒年月等。伊斯兰教反对偶像崇拜，中国的回民公墓乃至拱北皆无亡人像片，这里几乎每一坟墓都有，为什么？同行的乌兹别克斯坦人说，大致是受了俄罗斯文化影响。原先，乌兹别克斯坦是苏联的一个加盟共和国，文化习俗难免会受到俄罗斯的影响，墓碑的碑刻就是典型。不过乌兹别克斯坦的穆斯林都习惯了这种样式，皆照此立碑建墓。这样建合乎教法吗？这里的穆斯林似乎并无此类追问，或许人像并不意味着崇拜，只是方便亲友回忆。对于这种流变，或如一位哲人所言：日常生活中的一些言行，实际上并不涉及正确与错误，只在于理解与不理解。若是不理解，则有砸碑之冲动；若是理解，则不以为嗔。联想在晚清以来，西北某些教派矛盾难以调和，其实引起冲突的缘由并非信仰之原则问题，也不涉及是非曲直，而只是某些细微的习俗差异：诸如送葬拖鞋不脱鞋，礼拜三抬手一抬手等，结果却导致个人乃至整个教派冲突。于此可见，彼此之间的相互理解、相互尊重，最为重要。从伊斯兰教根本精神上说：真主创教是为了信众的两世幸福，如此纠葛有何幸福可言？而安拉是普慈特慈的，穆斯林信众应效仿安拉慈爱一切，以宽容、理解的心态对待种种差异；若对于穆斯林兄弟的差别都不能宽容，何能实施普慈特慈之精神。
                

撒马尔罕的神学院广场

撒马尔罕的中心广场（亦称神学院广场）。广场由三座神学院组成：左侧为兀鲁伯神学院，正中是提拉-卡里（意为镶金的）神学院，右侧为希尔－达尔（意为藏狮的）神学院。其中兀鲁伯神学院是十五世纪最好的穆斯林学府之一，传说兀鲁伯曾亲自在此授课。三座神学院虽建于不同时代，但风格组合相当成功，是那个世纪中亚建筑的杰作。现在这三座神学院，外观装饰虽然豪华，里面都已经成为旅游纪念品的小卖部，实在没啥可看。走到广场，发现实在壮观：这极其宽大的广场，皆聚焦于三座神学院，如此一来，俨然成为广场的中心或核心，其他辅助性建筑都是围绕着这个中心，或者说为衬托这个中心。从设计的语言可以体会到，起码在十四--十六世纪，伊斯兰教文化已经成为撒马尔罕乃至整个帖木儿帝国的文化核心，而三所神学院也顺理成章地成为伊斯兰教的中心。换言之，在帖木儿帝国时期，整个乌兹别克斯坦是以伊斯兰教为中心，而伊斯兰教又以教育智慧为中心。这个寓意尤为明显。否则，首都这么大的广场为何不聚焦于宫殿，不聚焦于官府（如莫斯科红场一样，即一个宏伟的广场聚焦于克里姆林宫），而偏偏聚焦于神学院。

布哈里纪念馆。布哈里是一位圣训学家，其著作《布哈里圣训》 是除《古兰经》之外的最重要的伊斯兰教典籍。传说，他曾访问过1080位长老，听取并记录了60万条圣训素材，用16年时间进行综合分析，然后经过筛选，列出7397条他认为真实可靠的圣训，编辑成《布哈里圣训实录》。书成，蜚声学界。布哈里出生于布哈拉，下葬在撒马尔罕郊外，这座纪念馆内。


布哈里纪念馆外观


存放布哈里灵柩的院落



存放布哈里灵柩的圆顶建筑


布哈里灵柩

在院子中央有一亭子般的建筑，这就是布哈里灵柩放置的地方。 在白色的走廊里，大家坐成一排，各自默念着经文。同行者邀请伊玛目诵经，以表达对布哈里的纪念，诵经声高高响起，响彻天空。

回来路上，我陷入沉思：中国也有许多拱北，但都是为教长，老人家修建的，而学者的大致只有刘智、马注、马复初的，其余不是找不见便是根本没有。中国穆斯林学者成就不够显著？还是我们自己对于学者不够重视，不够珍惜，甚至是求全责备？想来或许是后者。真希望穆斯林能够反思一下，以利于自身文化的积淀与发展。

三、塔什干：千年《古兰经》 

开往塔什干的列车非常热闹，不知是因为要去首都仰或是其他因素，总之车厢里充满欢悦地气氛。座位对面的一位学者模样的人好奇问：你们是日本人？韩国人？得知是中国人后非常惊奇，眼睛瞪得大大的，继而又问来乌兹别克斯坦探亲？“来旅游的，是来参观这里伊斯兰教历史遗迹的”。言毕，车厢顿时沸腾起来，坐对面一侧的四位旅客，争先恐后地提问题：对这里的印象如何？从事什么工作？多大年龄等等？获知我已是60多岁的老人，是自由行的旅游者，更是激动得不行，因为按照以往的统计这里人的平均寿命是65—75岁。60多岁人在中国实在只能算大龄中年，而在这里几乎是高龄老人。平日的亚裔旅游者多是日本人、韩国人，中国人来这里的或是生意人，或是打工者，几乎罕见纯粹的文化游者。恰巧食品小推车到了，对面几位乌兹别克斯坦旅客似“主人”一般，争着要为我们买饮料、买食品，似乎不送一二件礼品，就不能显示“主人”的好客与热情。我们也只能恭敬不如从命了：取了一瓶水、一包薯片，多余的则谢绝了。此情此景，像是中国改革开放的初期：一边是热情好客的国人，一边是对一切都充满好奇的国外友人。两者相聚非常友好，非常兴奋，也非常激动。

那位学者模样的乌国友人见识较广，知道中国的北京、西安、上海（只是不知道南京）等，也知道中国的历史人物毛泽东与蒋介石。相比之下，我们知道乌国的名人有三位：帖木儿、布哈里、纳格什班迪，虽然都是古代人，然都是这里引以为豪的人物。-----，一路欢笑，一路聊天，不觉就抵达其首都塔什干了。

塔什干是座现代化的城市，不像撒马尔罕有那么多文化遗迹。当然，还是有值得留念的地方，现代的白色清真寺，以及陈放千年《古兰经》的伊斯兰博物馆等就是代表。

白色清真寺，在新城区附近。清真寺的大殿是现代的圆顶式的建筑，里面足可容纳千余人，有四五扇大门方便进出。最温馨的是，大殿里面有地暖，虽然是一月份的冬季，脱鞋进入一点不觉得冷，坐一会甚至有出汗感觉。清真寺与巴扎相邻，塔什干清真寺大多如此。显然，这里的商业与宗教是紧密相连的。布哈拉、撒马尔罕也都如此。可见，商业是伊斯兰教文化根本特征之一。当然，两者之间的空间距离不似西安的回坊那么近，彼此之间距离或有百米甚至更远些，但市场与清真寺互为紧邻，是不争的事实。


塔什干伊斯兰博物馆区域


塔什干博物馆外参观古兰经的围栏

伊斯兰教博物馆在塔什干的古城区，这里是伊斯兰教文化区。区内有清真寺、博物馆、经学院等。参观博物馆千年的《古兰经》是一个收费项目，本国人与外国人一样都需交费，在乌兹别克斯坦这是个例外。进入博物馆大厅，正中陈放着奥斯曼本古兰经（据说是公元651年，由伊斯兰教第三位哈里发，奥斯曼主持完成的一项伟大工程）。经文撰写在鹿皮上，从打开书页看，字体很大，一页上仅有不多的几个字符。由于是文化珍宝无法拍摄，只能隔着厚厚的玻璃观望。

根据俄文资料记载，这部《古兰经》在1402年时（明建文4年）由帖木儿从征战中获得，带回首都撒马尔罕。在19世纪沙皇俄国征服了撒马尔罕王国，将《古兰经》取走，放置在圣彼得堡沙皇图书馆。十月革命以后，这部经典又移至莫斯科。乌兹别克斯坦要求归还这件国宝文物，考虑到作为苏联的一个加盟共和国的关系，1923年苏联政府同意归，之后一直保存在首都塔什干。大凡有穆斯林国家的领导人到访塔什干，都会参观伊斯兰教博物馆的《古兰经》。可见，确实是稀世珍宝。遥想当年，曾不去青海的循化，想一睹撒拉族带回的千年《古兰经》，结果因安排问题，未能如愿 。不知这两部经典是否有什么关系？根据传说：撒拉族的这部《古兰经》，也是其祖先从撒马尔罕带回来的。若有闲暇做一专题研究，探讨这两部经典流传之因缘也是很有意义的工作。

博物馆的侧馆内，还放置着许多其他国家《古兰经》译本。中文的有两部：一部是马坚译本，一部是沙特王国做的汉文译本。日文译本也有两部，其一是井筒俊彦的，其二是大川周明的。其余俄文、英文、法文的译本皆有，仿佛就像古兰经文库，再现了这部经典的传播史、翻译史。

一路走来，参观了布哈拉、撒马尔哈、塔什干，三座城市的文化古迹，感触很多，最大的感觉是这里对于伊斯兰教教育，对于伊斯兰教智者的重视或崇敬，无论从历史的遗迹，还是从当下的信众的情感，都能感受到。这大概就是乌兹别克斯坦伊斯兰教能够在中亚独树一帜，影响周边的重要的原因。同时，也是我们在“一带一路”建设中，应该吸取他国之经验之一，因为没有系统完备（初级、中级、高级）的教育，没有独特的文化成就，是无法走出去的，也无法在伊斯兰教世界确立自己的地位。