出租车在一个热闹的路口停下，不能再向前，通往Djemaa el Fna广场的道路，是步行街。我对广场的热闹多少有点准备不足。当我一只脚迈进广场的时候，情不自禁地低声叫到：天哪！广场的热闹使我眼花缭乱。这些年走南闯北，见过太多的广场了。可是像Djemaa el Fna这样光怪陆离的广场，还是让我目瞪口呆！虽然正值穆斯林的斋月(拉马丹)，可是这里依旧热闹非凡！这哪里是广场，简直就是北京的庙会！就像是我们评书里描写的景象那样：卖水的、卖药的、卖鱼卖肉的，敲鼓的、耍蛇的、打把势卖艺的，说书的、算命的、倒卖香料的，长袍加身的当地人、穿着时髦的游客，蒙头遮面的穆斯林女人、短打扮的欧洲女游客。只有你想不到，没有你看不到的！我对着一个穿着花哨的卖水人按了几下快门，谁知他特别快速地走过来，手一伸，100快！在跟他纠缠了些时候之后，我一怒之下，愤然删掉了那几张照片。 此后，如果没有合适的偷拍机会，我再也不想把镜头对准这里的任何人。

　　影迷追捧的咖啡馆

　　在卡萨，你只要叫辆出租车，跟司机说Rick's café，就会顺利找到这个传说中的咖啡馆。这里每日因电影而来的游客络绎不绝，咖啡馆里有一个小厅里，不停地放映着《北非谍影》。关于Rick's Cafe，有一个动人的故事。 1982年，《卡萨布兰卡》这部片子上映40年之际，英格丽褒曼的影迷为她复制了电影里Rick's Cafe的场景。他们找来长相酷似鲍嘉和雷恩斯的演员，在Rick's café 里，弹起那首著名的As Time Goes By。尽管她知道，他们两个都已经不在人世，但褒曼依旧激动得热泪盈眶， 仿佛回到了40年前。 此后没多久，褒曼就因病辞世。再一次穿过Casa城区，回到火车站，我要出发去马拉喀什了。

　　无论白天还是黑夜，Djemaa el Fna都是一个鲜活的舞台。你可以看到千百年来当地人日复一日的生活状态，他们就如活着的历史教科书，无怪乎这里的老城和广场列入世界文化遗产名录。马拉喀什，因为Djemaa el Fna广场充满了无限的活力。难怪有作家说，“没有Djemaa el-Fna，马拉喀什就只是一个平淡无奇的摩洛哥城市。”

　　在这里，你真的可以看到另一个世界，另一种生存。

　　马拉喀什的标志性建筑，无疑属于库杜比亚清真寺(Koutoubia Mosque)。 无论你怎么迷路，只要看到清真寺宣理塔，朝着它走过去，你就一定会找到自己的方向。

　　传说，当年建造宣礼塔时，在粘合剂中加入了名贵的香料，使得清真寺散发出浓郁的香味，所以库杜比亚清真寺塔被称作“香塔”。黄昏时分，我站在Djemaa el Fna广场，远望落日余晖笼罩下的宣礼塔，华丽的外表、繁复的伊斯兰花纹全都笼罩在一片红色之中，散发着神秘的光芒。

　　清晨的马拉喀什，似乎是另一个世界。Djemaa el Fna广场安静得出奇，就像演员谢幕后的舞台。麦地那里的小巷，也在沉睡之中。我更喜欢这个时候的老城。趁着大家都没起床，我走进麦地那。

　　在麦地那，地图是毫无用处的，因为你始终都会迷路，不如索性抛开地图，就让自己迷失在马拉喀什红色的老城之中。那些密密麻麻的街巷，有些地方窄得只容得下一人通过，白日里，家家户户都会摆出各自的摊位，卖纪念品、卖头巾、卖水果，如此，怎能不迷路呢？与其说马拉喀什的集市(Souqs)很有名，不如说整个麦地那就是一个大市场，游走其间，你是在浏览城市，也是在闲逛市场。

　　不知道在老城里转了多久，我走到了褐红的城墙边。长十几公里的城墙，将马拉喀什分割成两个不同的世界。墙外，是一个时髦的现代都市，墙内，是千年古城。而马拉喀什人，每日穿梭在城墙内外，就如往来于千年之间。马拉喀什的魅力似乎就藏在老城的房前屋后、城内墙外。也只有这时，你才会明白为什么马拉喀什被称作“红色之城”。 老城的城墙、民居、清真寺，都是褐红色的，而城墙外的新城，建筑大多也是显现的褐红色，在晨光和夕阳下，整个马拉喀什，是一片红色的海洋。

　　沿着城墙，这么走着，就来到了巴迪宫 (Palais el-Badi)，这座建于16世纪、曾被认为是世界最美丽的宫殿，如今已是一片废墟。残垣断壁上，居然有白鹳做窝筑巢，越发透着破败荒凉了。17世纪，摩洛哥史上最著名的国王Moulay Ismail，将巴迪宫的很多建材拆走，用于建造他钟情的皇城梅克内斯Meknes，而巴迪宫，从此，满目疮痍。

　　在巴迪宫爬上城墙，附近的麦地那老街尽收眼底。城墙下的小巷中，当地人在懒散地走着，城墙上，白鹳在优雅地梳理着羽毛， 远处高低错落的宣理塔无处不在。

　　Djemaa el Fna广场向南，夹杂在一片密密麻麻的街巷之中，有座巴西亚宫(palais de la bahia)，这里是摩洛哥为数不多的对外开放的皇家宫殿。据说，这里至今仍有皇族居住，所以对外开放的也仅仅是很小的一部分。但这已经足够，宫殿内装饰豪华的厅堂、精细的雪松屋顶、雕刻精美的大门、典型的摩尔式花园，无一不闪烁着奢华的光辉，与一墙之隔的老城区的破败，形成了鲜明的对比。

　　Majorelle 花园

　　正如它的名字那样，Majorelle花园 (Jardin Majorelle) 原本是属于法国艺术家Jacques Majorelle所有。但它现在的主人是时装大师伊夫·圣洛朗Yves Saint Laurent。这里无疑是马拉喀什(Marrakech)，乃至整个摩洛哥，最令人惊喜的景点。

　　1919年，Jacques Majorelle初次游览Marrakech就爱上了这里，并定居下来。1924年，他在马拉喀什的郊区(现在的城市新区)获得了一块土地，从此，就几乎将毕生的经历用来设计、建造这个花园，传说中20世纪最神秘的花园之一。从某种意义上说，这或许是他最得意、最被人传诵的作品。

　　1980年，伊夫·圣洛朗在马拉喀什发现了Majorelle花园，立即爱上了它，并买下了这个花园。伊夫·圣洛朗无限钟爱这个花园别墅。将近30年时间，每年春天，大师都会住进Majorelle花园。2008年6月1日，服装大师去世。为满足大师生前的愿望，他的合作伙伴、生前挚友Pierre Berge将他的骨灰撒在了花园里。“过去30年里，他经常在花园里滞留、沉思，这座花园是他无可替代的栖身之所”，Pierre Berge说，自己死后也会将骨灰撒在花园，永远与他的挚友做伴。