一骑绝尘的阿拉伯美女　　

    80迈？阿拉伯兄弟听了必然会大吃一惊，您也太慢了吧老先生？！

　　你若问每一个初到利比亚的人第一印象是什么，答案八九不离十应该是它那迅雷不及掩耳之势的车速。初次领教当地司机的驾驶速度，罕有人能淡定自若地坐在那里而不惊呼救命的。每逢此时，利比亚司机都会扭头来冲你哈哈大笑，声音里不乏戏谑和调侃的味道。而你也只能为了国家的荣誉和大局为重，把汗津津的手放了下来，表面上强装镇定，在心里却咬牙切齿地恨他们。

　　说利比亚是汽车的天堂一点不为过，作为北非第一大产油国，这里的油价便宜得“令人发指”，约合人民币0.9 元一升。再加上车税低廉，购车贷款等种种优惠，汽车在此国已经达到了人均一辆的普及程度。在此地驾驶，所有车的车速都至少能够达到80 迈这个速度。说是“至少”您可不要不信，这个速度在国内算起来是高速公路的标准，可在利比亚，“80 迈？”阿拉伯兄弟听了必然会大吃一惊，“您开得也太慢了吧老先生？！”

　　尽管利比亚的大小城市里都修有高速公路，但在当地人看来这和普通公路根本没有区别，因为他们的速度始终都是保持在80 迈以上。哪怕你只是去个近在咫尺的商店，哪怕你开的是辆轰轰响的老爷车。每年因车速过快酿成的车祸已经占全国车祸总数的七成以上。但利比亚人还是一如既往地开快车，他们甚至还自嘲：“在利比亚，除了车速，一切都是慢吞吞的。”前几年，我们公司的领导来此地视察，公司办事处专门租了一辆高级越野前去接驾。为了安全起见，由熟悉路况的当地司机驾驶，随行员工则坐在中国司机驾驶的小面包车里随后。有意思的是越野车没开多久便停在了路边，只见领导晃晃悠悠地从车上下来，跌跌撞撞直奔后面的小面包来。上车以后脸色铁青，一手捂着心口，连说话都打颤了：“哎呀，太、太吓人了……这、这速度，没见过……”这就是爽直的利比亚人，他们可以忍受迟到、早退、拖沓等种种慢生活，却唯独不能接受开慢车。

　　除了数量多、速度快以外，这里汽车的种类也是五花八门。走在利比亚的大街小巷就如同参观一个流动的汽车博物馆。什么年代的车、什么样式的车都不难看到，经常有轰轰隆隆的老爷车悠闲地行驶在马路上，看的人担心它马上就要散架，可里面的人却气定神闲，一副洋洋得意的神态。大街上跑着最新型的奔驰宝马沃尔沃，还有相对便宜的韩国日本轿车，也有大量的老旧汽车。利比亚好像没有汽车报废的规矩，只要有四个轮子，你能把它开起来，就叫汽车。暂且不说所有的车子上都有刮痕，就是一个车子没有保险杠，没有观后镜，没有车灯，没有车窗，没有雨刷，甚至车门都是用塑料绳子绑在车子上的，也照开不误。我坐过一辆出租车，在我旁边的车窗玻璃上插着一个鞋刷，没等车主来得及阻止我，我好奇地把它一拔，就看见整块车窗玻璃哗的一声掉进车门里面去了，我和车主费了老半天的力气才把它重新安好。

　　与之形成强烈反差的是那些造型新颖的豪华轿车和跑车，这些与北美、欧洲同步上市的新车在利比亚随时可见。公司里很多男同事来到利比亚后大呼过瘾，每晚必结伴走到马路上去参观各路名车一饱眼福。

　　当然，让这些热血青年们一饱眼福的不仅有车，还有驾车的主人。来此之前，听说阿拉伯国家有限制女性开车一说，譬如沙特阿拉伯的多数公路是不允许女性开车的，当地妇女只能在居民区里练练手，如果女性游客在利雅德街头开辆“斯蒂庞克”兜风则要被拘留甚至驱逐出境的。而利比亚则不然，兴许是卡扎菲女保镖的带头作用。总之，这里男女都可以开车，而且女性开得更为刁蛮自由。同样的一条道路，男司机都要主动让给女司机先行，而对于开车一定要避开行人的这条阿拉伯优良传统来说，也唯有女性司机敢于置若罔闻。满街的美女开着车子窜来窜去，而且一个赛一个开的都是豪华版。美女香车，雅俗共赏，怎能不让人看得意乱神迷呢。同公司的大翻译是最喜欢看“车展”的人，常常在过街的时候驻足良久。然而一次过街的时候却被一个开跑车的面纱美女吓了一大跳。他很自负地认为女士开车肯定很温柔的，谁知道眨眼间跑车就呼啸着从身边擦身而过，把他整整在原地带了一个圈。待他惊魂未定时，美女已绝尘而去，远远地还向自己举了一下葱葱玉手，弄得他老人家好不恼火。同事调侃大翻译走了桃花运，引得美女对他如此宠爱有加。可他听了后脑袋摇得跟拨浪鼓似的：“要不得要不得，我还是要狗屎运吧！”

　　到街上随便一招手，有顺路的哥们儿就停下来带你一程了。利比亚的车很多，但出租车却少得可怜。问起原因来人家答得也合情合理：“我们这里几乎人人都有车，要去哪儿开着车一溜烟就到了，要那么多出租车干什么？”

　　那么，不知道什么是限行什么是堵车更不知道什么是高油价的利比亚人兄弟，倘若你哪天出门汽车坏了抛锚在半路，倘若你的车碰巧让老婆练车开出了禁区，你可怎么办呢？“这很简单啊，”人家答得再自然不过，“到街上随便一招手，有顺路的哥们儿就停下来带你一程了。”

　　早在没出国之前曾听利比亚回来的师哥师姐们说在那里打车是不能看TAXI 标志的，否则你等了一上午可能都等不来一辆，我还对这句话的真实性表示过怀疑。等自己身在此地，才发现原来真就是这么一回事儿。

　　翻译的工作是经常要在外跑的，公司的车紧张时，就得跑到路边翘首企盼，借助一下当地兄弟们的交通工具了。至于举手、吹口哨等招引汽车的方式则大可不必，你只需站在那里向往来的汽车行注目礼一会儿，自有好心人会意，在你面前停下来，摇下车窗问你是不是要坐车。虽说搭车不是一项技术活，但经实践证明，女性和男性相比搭车的成功率更高。因此，但凡我们同事有急事需要搭车的时候，都要捡上一女同事站在路边充当“鱼饵”，待有“鱼儿”上钩停下时，立马一拥而上，以迅雷不及掩耳之势冲进车里。

　　在利比亚搭车和国内搭黑车是有本质区别的，虽然利比亚的司机也会收你些油费，但纯属象征性，不论你到城市的哪个角落一律3 第纳尔——只合人民币15 元，不绕远也不扯皮，和我们北京动辄上百的黑车费是无法相比的。至于在此地搭车是否安全则完全不用担心，司机通常都是顺路搭人，你若和他聊起来会发现他可能就是隔壁电讯公司的副总经理或者格力尤斯大学的学生，如果投缘，人家很可能会直接把你带到路边的咖啡馆里，请你喝杯纯正的利比亚咖啡外加一壶水烟，这两样的成本加起来可不止3 第纳尔，但慷慨的利比亚兄弟可不在乎这些，谁让你们投缘呢？

　　当然，也有倒霉的时候，你站在路边上许久仍然打不上一辆车来。这种情况大多发生在周五的主麻日(阿拉伯人的休息日，所有企事业单位统一放假)。街上的车很少，好不容易看见一辆发现里面被老婆孩子塞得满满，正急匆匆地赶往岳母家去聚会。这时你就得想别的招了，比如搭公共汽车。大概也是因为人人有车的缘故，利比亚的公共汽车是非常低调的。一辆双排座的小面包车，车前用绿纸贴着一个汽车的线路号码，没有报站没有售票员更没有站台，每天就这样慢吞吞默不做声地行驶在固定的路上，随时招手随时即停。

　　不要担心你认不清公共汽车的小标志，错过了车前贴着的数字不要紧，你还可以看看它是否有车门。倘若车门大开，行驶缓慢，那么没问题，这一定就是你要等的公交车。在这里我要补充一点，似乎阿拉伯的公交车都有一个特点(起码是我去过的三个国家如此——埃及、也门、利比亚)，所有的公交车一律没有车门，原因是为了乘客上下车方便。常常是车刚起步，就有腿快的跑过来扒着车门蹿进来，司机也见惯不惊，扭头问你要到哪站下。

　　单单从不装门这一点相信你就能猜到，这些公交车都是破的，座位和地板一样的漆黑油亮。乘客们对此也习以为常，认为公交车就该是这个样子，况且这样肮脏的环境也不影响他们发挥高尚风格。这里的风俗和我们古代的男女授受不亲极为类似，倘若有女人上车，几个男性乘客会自觉地让出一排座位来供女性专属。正因为此，在公共汽车上你经常会看到这样一种画面——七八个大老爷们儿龇牙咧嘴地挤在后排，而前排却空荡荡地坐着一个悠闲的“黑纱”。倘若是车内人员已满时上来一位女子，则势必会有一个男子主动站起让出自己的座位，而女子径直堂而皇之地坐下，并且没有中国人讲究的道谢一说。那男子也非常自然地下车，准备再等第二辆。我曾问过一个乘客，如果他让了座再等其他公交时可不可以免交车费，那乘客认为我的问题相当莫名其妙：“给女人让座是我们男人的义务，这和乘车买票有什么关系呢？该买还得买啊。”如此高的觉悟，如此高的修养，让我不得不想起在国内首都地铁上和男性乘客奋力争抢座位的女同胞们，也让我想起在国内公交大巴上挥汗如雨的女性同胞们。没想到在阿拉伯的破公交车上，我那脆弱而敏感的心灵被阿拉伯女人的养尊处优深深刺激。