遇见最深处的彩云之南
我来了，飞机走了
去云南是我还在大马时母亲就许诺给我的，一直等到我回到了大中国后的第36天，我在qq空间发表了一句话的心情“我想去云南”。很多朋友回复我说欢迎，我很感激，甚至在想，或许是那么多人的一句欢迎变成了宗教意义中的duayi ，让我得以在回国后的第38天来到了彩云之南。说一句“来”很简单，买一张票依然不难，然而机场的一次晚点却也让我的旅程充满了紧张感。因河东机场的延误，我的联程机票在咸阳机场没有再联下去。人生第一次，我来了，飞机走了，苦了在昆明等着接机的好友骁骁。约第二日下午一点多，抵达昆明。春城，开始一点点跃入眼里。
诗人的故乡
像对所有大城市的排斥与偏见一样，在春城依旧未有停留，直接在北部客运站坐上了到昭通的汽车。一路用记忆与嘴巴叙着旧，用眼睛和心灵感受大山间的人家。一路上，别于宁夏的黄土山坡，青翠的绿色是我眼里最常见到的颜色，隔着密封的玻璃窗，也似乎能感受到看在眼里的乡土气息，泛着些许诗情画意。一直觉得，真正灵动真实的笔杆子往往是出于大山的，用骁骁的话说，只有大山深处的子民才能写出灵魂深处的故事，别于仅在一方钢筋混泥土里含着蜜糖成长的生命。在昭通这片土地上，我只认识四位朋友，而其中两位在我眼里已俨然诗人，我总是能从他们的诗文和言行中感受到深重的真实，诚挚与执着，所以一直有个概念在心里，就像临潭一样，昭通也是出才子的宝地。
汽车驶入昭通汽车站时已近开斋时分。我们在一处小摊用蓝盖头阿姨卖的冰爽的木瓜凉粉开了斋。成就感是一天的斋戒得以坚持到夕阳西下，幸福感是那碗冰爽的凉粉入口的瞬间，知感的是穆斯林的身份一直让感知的情绪荡漾在心间。
沿着红色路灯照耀的石街道，穿过当地人敞着门搓着麻将的小巷，久仰已久的毛货街进入眼帘。街坊们正在不大的寺院里吃着开斋饭，抵不过热情相让，我们也加入其中。记得前些年初到云南时对云南菜的喜爱与不舍还在记忆里，如今又得来机会，感赞。饭桌上相遇寒木老师，久闻其名，却从未谋面。曾经在老师的文字里遇见过老师， 如今却真真实实的遇见在眼眸里，只可惜已然是拖着疲惫身子的暗夜，未多交流便道瑟兰离开。
回住处的路，依然是小巷，小巷。小巷两边时而便有一两间老木屋，像满脸皱纹的老人一般，安静的坐在那里，看似普通，却在每道纹痕里都能看见他的历史。友人说，这些老屋主人的儿孙们都嚷嚷着要拆了老屋，而老一辈却坚决的像护犊般保护着老屋，甚至说等到他们死了再拆也罢。或许，老屋从没有到有的每一个细小的过程都是老一辈的历史，甚至他们整个生命历史的开始，而他们苦苦地坚守，或许只是想让生命的历史有个完整的结束吧。对于儿孙们想在那扇木门上画一个大大的拆字这种现象又该怎么说？是钢筋混泥土毁掉了很多人的历史，还是钢筋混泥土在延续着历史？我生在九零年代，我亦怀旧，却又真真实实的感受到自己怀念不了多么长久，因为很多“旧”的“新”，只存在过祖辈的时代里，与我相远。也因为，更多的“旧”未等我们去怀念了解便又匆匆的在一个大大的“拆”字后变成了又一个“新”。
拐进更宽更热闹的一条巷子，烤肉和烧洋芋的烟缭绕了整条街。夜，就快要深了。
朝着滇南第一关的方向
捏着十元钱的火车票，乘坐上许久未见的绿皮车，我喜欢绿皮车那能打开吹风的窗户，那样，就不只是能够看到沿途的风景，更能深切地感受到自然的气息。最享受的时间是初上火车时，精神饱满，新奇，便和骁骁乘着这精神拿出电脑纸笔开始写字。铁路出于深山，一路的隧道就像人眨眼睛，刚睁开不久就又要闭上再睁开一样，这是走过隧道最多的一次旅行。我们买了去盐津的票，却在豆沙关下了火车，友人说到了盐津还要折回来，不如直接在这里下车，于是就有了后来的小徒步。经过火车，经过从车窗探出头的人们，在乘务员一句“你们是回族吗？要去豆沙关？那慢慢走啊”的问话里，我们向着想要探寻的历史走去。
一路伴着关河，经过建在山坡上的民居，路过嘴里含着烟斗坐在家门口的老人，在约三百多的海拔里感受着闷热爬上了数百层石阶梯后，悬着红灯笼，披着青灰色瓦片的古镇开始进入视线。已是近黄昏的时候，又逢忽至的雨水，更前方的茶马古道只好先放在念想里。
来前我们抱着找不到清真餐厅的预想，买了些许干粮，不料，友人却在寻找可以礼拜的地方时偶然寻到一间清真饭馆，感赞真主。饭馆老板是昭通人，笑容憨实，也封着斋。这里只有阴雨连绵跳跃青石板的声音，没有开斋的邦克声，我们便依着老板的一张开斋时刻表开了斋。一桌云南风味的佳肴，温馨的就像店老板的笑容。翌日，依旧在饭馆里封了斋，依旧是精心的准备，不顾我们的执拗，两顿饭老板还是都没有收钱，他说，他开店三年从来没有见过像我们一样看起来这么纯正的回族，说我们的到来给他的饭馆带来了吉庆。无尽的感动，无尽的悲凉。感动这高山之上，高山之下的山间小镇还有一间可以寻到的清真饭馆，有善良憨实的回族老板用清真两个字孤独的坚守着，有信仰的一丝气息。悲凉所有内心感觉得到的悲凉。求主回赐并保护老板一家的信仰，阿敏。愿感动常在，悲凉离开。
我以为大马的雨水足以令我震惊，未料到这大山古镇中的雨水更胜一筹。闭着眼，会感觉像是有人站在高山之巅拿着盆在肆无忌惮的倾倒，倾倒。夜宿客栈，伴雨梦中。
清丽的早晨，在嘈杂的人声和虫鸣鸟叫里醒来，小雨还在。六点多的时光而已，背着背篓的街坊们却早已在客栈楼下的小巷开始了买卖，听不懂的方言在雨滴声里更显韵味。远处，隔了一条马路的山腰上，玫红色的野花旁还倾泻着似小瀑布一般的水流，想必是一夜大雨在山崖间留下的杰作。背篓和花伞越来越多的穿梭在巷子里，小镇一天的忙碌徐徐开始。
小雨没有像我们想象和期望的那样停下，而是继续淅淅沥沥。打着伞，我们还是迈出了朝向第一关的方向。穿过雨中画般的古镇，在一处似瀑布般自山顶激流而下的水流前我们停下了脚步。紧挨着水流的是又一处高高的石阶梯，接下来便是又一次的攀登。
在攀登到离地面几十米的高处时，我们已站在了飘渺的云雾当中，眼里，是远处已然水墨画般的古镇，灯笼的红在雨里影影绰绰。我们知道对面是垂直的陡壁，也可以依稀看到崖壁上被岁月快要侵蚀消失掉的悬棺，却不知道，前面，两尺窄道在安静的等待着我们。脚下不再有楼梯，在平坦的石道上穿过一个小黑洞，眼里的景象吓坏了我们。眼前是一条蛇样蜿蜒的两尺窄道，没有护栏，如若踩空便是几十米以下的地面，心开始悄悄的颤抖。云雾渐渐隐去，向下看去，是见证历史的四线谱，另一谱是我们将要相遇的五尺古道。感叹眼里的关河与路道。历史还在书里，纤夫却早已不在关河里；历史还在老人心里，马蹄声却早已不在道里。回过神，友人已缓慢的矮下身来扶着岩壁向前移动，头顶的岩壁缝里仍滴答着雨水。偶尔，三两个快步似走街巷似的在窄道经过我们的小学生笑着望着我们，心里该是在嗤笑我们蜗牛样的速度和可笑的姿势吧。媒体常告诉我们有一些山里的孩子上学要翻高山过窄道，我信却也觉得不可思议，如今，亲自过往一趟，终于知道，未见不等于没有，生活有很多种，不仅仅是我们所看到的那几种。在感叹与害怕中终于过了窄道，脚下的路开始是向下的方向。泥土，蜗牛，青虫，玉米地，疲惫的身躯。终于，滇南第一关现在眼前。参差的五尺道在雨水里更显时光留下的痕迹，光滑如玉。想象的双翅挥到唐贞元十年（794年），御使中丞袁滋奉命赴滇，途经石门关时的一路辛艰。转眼数年，后人心叹在马蹄印前。
行走路上，脚上的球鞋是我的英雄，它陪着我走过人生第一次最艰险的爬山过崖。历史的五道痕就在脚下，险崖上有很多值得我们敬佩的人家。
因纯朴而不舍
友人邀去他家小住，在一个纯朴的小乡村。土石相结的房屋在雨水里给人无尽的小清新感。我一直相信，离大自然越近的人们，离纯朴善良也越近。一如大自然的纯美柔软一样，友人的家人用真挚的笑容与乡村丰盛的开斋饭
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