几乎所有自助旅行书都会将贾玛清真寺作为一个需要警惕的旅游点。但事实上，即使我已提前做好准备，却仍然体验到了与其他印度景点充满微笑、友好与干净相距甚远的感受。

 

贾玛清真寺建于1644年，它是由莫卧儿王朝第五代皇帝、那位著狂热的建筑爱好者沙贾汗下令建筑的，费时14年。这是一座外观看上去便觉壮丽雄浑的建筑，也难怪它是印度境内现存最大的清真寺。贾玛清真寺建于一座近十米的小山之上，所以需要走一排台阶拾级而上。入口在台阶尽头，虽然是勿需门票的，但无论从哪个门进入，只要你是外国人，必须要脱鞋并交纳存鞋费，而女人除了须有男人陪同不可单独入内外，还必须租一个包头的披巾。我只从门口看一眼庭院内坑坑洼洼的地面与砂粒，便不得不再高价从看鞋人那买了双一次性拖鞋。另外，带相机进入无论拍摄与否，都需要额外付款哦。似乎这里把守的人全是被穆斯林把控的，已成为一股势力，连印度本地人都退避三分。

 

一进入庭院，还是会被它的气势轻微震一下，毕竟这是一个能容纳25000人同时做礼拜的大院子啊。庭院中央是一个方形的水池，那是穆斯林们朝拜前洗礼的地方。院子三面有可以镂空的拱廊围合而起，每一面对着一座大门，分别是北、南和东门，其中东门曾是莫卧儿帝王的入口。长长的拱廊也是纯粹的红色，站在每一个漂亮的拱门前，都可以眺望到下方城市的风景。这红色还铺起了整片地面，一直蔓延至主建筑脚面前。这是座西朝东的清真寺主殿，除了红色调外，白色大理石的镶嵌令清真寺看上去在红色世界里清灵起来。清真寺中央有着三座白色大理石的穹顶，细看之下在顶端点缀着镀金圆钉，而黑色大理石条带向上面下分割着整座穹顶，线条感十足。两边两座高达40米高的宣礼尖塔却是红色基底装饰着白色大理石条纹，也圆顶相映成趣，和谐统一又富于变化。

 

按原先计划我在塔下找到了登塔的入口，买了门票，却被一个挂着证件的工作人员喊住，让我跟他走，我看了看卖票人，他点了点头，我便以为这位也是带路的。到了进入登塔的口，检了票，他还继续跟着我，我才知道他是个导游，但已经甩不掉了。天阴起风了，似乎飘起了小雨，我只得跟着他一步一步往塔顶走去，40米高的尖塔共有130级台阶，不算难登，但我习惯了一口气不停歇的登塔方式也将这位导游累得够呛。伴随着他喘着大气的声响，我来到了塔顶，虽然整个被包上了护网，但巨大的风从四面八方袭来，让我觉得有些摇晃不稳。平台非常小，只够容纳一两人的位置，这位导游很负责地用双手护着我拍照，但感觉像从背后搂着我，非常尴尬。

 

可以说，这里是眺旧德里最好的地方，看似又老又旧的德里就在脚下向天际线展开，缺失了明媚光线的阴雨下，只有那些夸张缤纷的老房子点缀着这座城市的色彩。自从印巴分治，德里回归到印度教民众的统治下后，大多数穆斯林都迁徙到了巴基斯坦境内，而余下不多的则集中在贾玛清真寺四周，这里也成为了穆斯林的聚集区。这也难怪在清真寺的管理全由穆斯林把控着，这片原来曾属于他们的城市，如今只剩这么一个由他们把守住信仰的关口了。而清真寺目前还在正常地使用，这在伊斯兰传统中是不允许收门票的。所以面对这么多以旅游为目的的游客的到来，他们只得从各方面来变向收费，以保证一定的整洁与宁静，想想也无可厚非吧。

 

在感谢了这位导游并支付了十美元小费后，我离开了这座被印度教文明重重包围的穆斯林弹丸之地。看来，宗教信仰的隔阂似乎很难用时间来融合，只得随着三十年河东三十年河西的统治而转移居所。一片灰鸽子飞过头顶，盘旋在清真寺雕刻华美的大门上。唯有它们才是这片土地上最自由的生命，无论信仰，不分统治，只需扇起一阵岁月的窸窣声响，便到了另一片无拘无束的世界。

责任编辑 ：奥斯玛廼